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雷斯(Razz)入门

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RichZhu 发表于 2011-12-27 08:14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是本人在《扑士》杂志上系列文章之一。《扑士》有很多高质量的文章,有兴趣者请访问:www.pushi8.com

雷斯是一个古老的游戏,常常被称为老人游戏,因为在现场的雷斯现金牌局基本以老人为主。尽管如此,雷斯仍然是wsop项目,同时也是wsop五项全能,八项全能和今年新设的十项全能的项目之一,此外,雷斯仍然是很多高额混合现金桌的常客。对于一些有余力的牌手而言,还是应该花些时间了解这个牌局。好消息是,雷斯是一个相对简单的游戏,并不需要特别多的时间和精力来达到一般水平。当然,如果要打得非常好也不是一件容易的事情。

读过前一章的梭哈,再读本章的雷斯会很容易,没读过的朋友请先读那章再回来读本章。两者相近,很多概念是相同的,这里不再重复。

简单说,雷斯和梭哈是同一类牌局,不同的是,梭哈是比谁大,而雷斯是比谁小。在雷斯里面,最好的牌是A2345,这里A比2小,是最小的牌。

(一)起手牌

由于雷斯中顺子和同花都不算,三条和对子都不好,所以雷斯起手牌的考量就很简单:三张不重复的牌,越小越好。多小算好?多小才可以打?这个又回到扑克最原始的东西:一切是围绕争夺已经放在锅里的钱,这里就是ante(底注)和bring-in(首引)。和梭哈一样,底注和首引相对最小限注的比例越高,起始牌的整体质量要求越低。以PS的10/20和30/60的牌局相比较,10/20的底注是1,首引是3,而30/60的底注是5,首引是10。可以看出,前者的底注只占最小限注的1/10,而后者是1/6。尽管前者的首引是最小限注的3/10,而后者是1/5,但是锅里钱相对于最小限注的比例在10/20的桌子上明显低。以8人桌为例,前者是11/10,后者是50/30,差别很大,所以起手牌的质量也要有一些差别。但是这个差别的调整不像梭哈那么大,原因是雷斯里面起手牌的考量更多是“相对牌力”而不是绝对牌力。梭哈的起手牌构成复杂,不容易判断起手牌的相对牌力,所以更多的是依赖绝对牌力,在这个基础上进行相对牌力的调整。和任何形式的扑克一样,过低降低起手牌质量是初学者最容易犯的也是最大的错误。

雷斯和梭哈一个不同之处是:雷斯中经常会出现一个牌手能够确定自己当前的牌是最好的。比如你起手是(25)7,桌上其他明牌都不低于8,那不管这些人的暗牌是什么,你知道自己有最好的起手牌。也正因为如此,桌上的最小牌必须受到尊重,因为其他人无法确定自己是不是当前的最好牌,这是一个非常重要的不对称信息,导致一方主动,另一方被动。事实上,这种情况不仅仅出现在第三街,后面四五六各街也是如此,甚至第七街大家都是暗牌也可能常常出现这类情况。比如对手的牌是(xx)A89A(x)你知道对方最好的牌也不过是A2348,这样你在河牌拿到(34)56KJ(7)这样的牌,尽管是所有7high里面最差的,你仍然可以完全有把握地下注和加注,因为你知道自己是最好的牌。

由于桌面上看到的最好牌必须受到尊重,所以后面几条街这个“最好牌”通常都会下注,这样就导致另一个问题:无论是谁真正有好最好的牌,进入锅里的各方都很难得到免费张,一手面打到最后的费用比较高;另一方面,任何一条街的牌都可能改变双方的优劣对比,所以雷斯每条街都会面临重新评估牌力,都面临是否要弃牌的考虑。比如你起手(23)6加注进入,被(xx)4反加,下面两张你拿到78,是成牌,对手拿到A5。这个时候你可能面临对手各种截然不同的情形:(A5)4A5,对方两对,大幅落后;(234)A5,对方坚果“轱辘”,你已经成死牌,无论后面两张都不可能帮到你。当然,也可能是介于中间状态,各有机会,比如对手实际上是(25)4A5,甚至可能是(79)4A5。正是因为你无法判断这些,而判断错误的代价也可能很大,所以对手这种情况下注几乎是必然的,即便他真的拿到两对,因为他无法知道你是不是真的
成牌,如果你的暗牌有一张7或8,这是一个很好的诈牌机会,自然不能错过。各条街都可能需要通过读牌/读人,应用统计和逻辑做出重要决定是雷斯的一大特色。

由于razz的这个特点,有相对比较大比例的牌在第三街就解决战斗,通常是一个小明牌加注进来,其他人放弃;过了第三街的牌,多人锅的情况不多,过第五街的牌出现两人以上的锅很少见。

如果理解这些,起手牌其实就容易了。一般说来,任何三张不大于8的牌可以认为是比较合理的起手牌,有些时候两张小牌带一张9也可以打,但是这个9应该是暗牌而不是明牌,否则后续
很难打。事实上,任何起手牌总是以小牌做为明牌容易一些。剩下的就是在这个基础上出于“相对牌力”的考虑和对手可能的反应进行调整。

起手牌的调整主要基于下面的考虑:

1)你自己的明牌,同样是起手258三张牌,明牌不同是有差别的。(25)8 就不如(28)5,有些时候甚至比较明显,明牌8会让自己打得被动,并很容易成为对手诈牌的目标。另一方面,明牌8本身也确实容易给出一些信息,比如下一张你拿到7,对手可以比较容易地认为你成对的机会比较小,
而明牌5却没有这类问题。

2)桌上其它的明牌,比如你拿到(25)8,如果你看到比较多的A,3,4,6,7,你的起手牌就要打折扣,因为这些是你需要的牌,出来越多,剩下的越少,你成牌的机会越小。相反,你看到越多的2,5,8越好,这样不但减少你成对的机会,更重要的是这些牌常常是你对手需要的。如果你看到桌上有3个4,这牌就是垃圾牌了,直接扔掉。相反,你看到桌上有另外两个2,对你就是好消息。另一种情况是,你拿着(JJ)9这样的垃圾牌,如果其他人都是KQJ之类的,你的牌就成为“好牌”了,因为其他人很难跟注,尽管概率上说,你几乎没有可能是最好的牌。

3)你后面的明牌,同样是(25)8,如果后面的明牌有三张“轱辘牌”,你要认真考虑弃牌的选择。尤其是低级别的牌局,锅里钱比较少,你的牌既不容易抽身又不容易把对方诈走,如果没有良好的判断,用这样一手牌去争夺锅里的死钱常常是不值得的。

4)你可能的对手的风格和水平,包括已经进底池的和后面有小明牌的。如果已经进底池的是比较松的,你倾向于跟注;如果后面小明牌的比较凶,你倾向于谨慎一些;如果对手水平比较高,你倾向于打紧一些。这一点和其他扑克牌局类似。


(二)打法

第三街的考虑主要是围绕着是否偷底,反偷和打实牌。显然你首先要判断的是这个桌子是否容易偷,是否值得偷。是否容易偷和反偷主要看牌手是否轻易放弃,是否值得偷要看你付出的代价和成功率。

先说偷底,首先要看你后面的小牌,小牌一般是指8以下的。如果后面有两张或更多小牌,通常是不值得去偷的,尤其是后面有A,2,3,4,5这样的“轱辘”小牌,你可能会被反偷,进一步减小成功的可能。如果后面只有一个小牌,通常是值得试的,毕竟过了这一位,就基本成功了。雷斯和梭哈不同,首引很少有能力跟注。但是如果后面的这位小牌比较凶或者比较松,或者你的形象在对方看来是比较好偷,还是以扔掉为好,毕竟从心理上说,最后一家小牌对你偷底的敏感性要远远超出首引。事实上也是,当你偷底的时候,你偷的不是首引那位,而是后面那位拿着小牌的,因为首引通常不指望自己能赢,而最后的小牌却认为偷底是他的权力。

如果后面没有小牌,偷底几乎是自动的。尽管其他人也知道你有很大可能在偷,但是毕竟不知道你的暗牌是什么,而他们接了你的注却基本上是明牌了,下面的暗牌不外乎是A234,最多还有56。这样一旦他们猜错,不但自己要少用一张牌,而且处在明处,非常难打,通常也只能“认了”。所以,
哪怕你的明牌是9甚至是T,后面都是一些KQ之类的,偷牌也几乎是自动的。

再说反偷,当你强烈怀疑对方在偷牌的时候,你可以反偷,但是这种做法只能偶尔为之,毕竟反偷要放进去的筹码更多,代价太大。正因如此,反偷主要是为了阻止前面的人过多偷底而剥夺了你偷底的机会,而不是为了赢利。反偷要特别注意两点:一是确定后面的玩家不会跟注,二是确定对手不会再加注回来,这两点都要求你是最小的明牌,而且其他人的小牌不会是6以下。

最后说一下打实牌,这个就是通常说的“让牌说话”。和任何牌局一样,无论偷底与反偷看上去多么高级,大多数牌还是要靠实力说话的。其实对初学者而言,雷斯牌局中打得保守一些要远比打得松更现实有效,偷底与反偷固然有其价值,但更多的是维持一种平衡。前面说过,
雷斯牌局中,你的牌力更多的是由你和对手的相对牌力决定的,在这种打实牌的过程中有两点应该特别注意:一个是要尽可能多的记牌,你需要的牌出来的越少越好,因为这增加了你成牌,尤其是成强牌的机会;你手里有的牌出去的越多越好,这样不但减少你成对的机会,更重要的是这些牌常
常是你对手需要的。另外一点就是不要在优势不大的情况下过于明显地过早暴露自己的牌力。比如(xx)6加注进来,你后面有一个明牌A,而你拿着(A2)5,如果你再加注,你其实是在告诉大家你的暗牌里面没有6,7,8,而很可能有A,这样对方就比较容易在后面各街做出正确的决定。后面一点更多的是现金局的策略,如果是比赛中后期,因为筹码比较浅,筹码面值和实际价值的分离等因素,对手被迫弃牌的机会增加,提前显示牌力就有了附加价值。

第四街的打法相对简单,如果对手拿到一张好牌而你拿到一张差牌,原则上是应该扔牌的,除非你有比较大的理由,比如根据对手第三街的行为和已出现明牌的调整,以及对手打牌的习惯等等,认为对手可能成对;或者你起手三张质量很好,而锅又比较大。其他情况,比如你们都拿到好牌或都拿到坏牌都应该继续。这里要说的一点是,如果你拿到的是“伪好牌”,比如(38)6,你拿到3,通常要像真好牌一样处理,尤其是在对手拿到坏牌的情况。你下注可能直接拿下底池,或者为第五街打走对手做铺垫。

第五街的决定非常重要,一方面是限注变大,另一方面后两街对手的牌力判断越发复杂,而底池在不断加大,常常不得不继续,所以第五街一旦决定继续,常常第六街也会继续,而很多时候第7街也没有很多选择。正因如此,第5街的跟注一般需要给自己足够的理由,通常有两类情况:一种情况是
你觉得自己有比较大的机会实际上目前是领先的,比如你拿着(28)579,对手(xx)345,如果第三街的进程表明对手起手牌质量很好,这时候有比较大的可能成对子,尤其是你看到桌面上出现了其它的2,你可以考虑跟注。不过通常还是保守一些为好,原因是如果对手真是成牌,你后面付的代价太大了;对手即便不是成牌,下一张对手拿到小牌你也很难继续,可能不得不弃给对手可能的三对;事实上,即便对手的牌是(A4)345,真的成对,他牌的胜面还是比你的大,而且你自己在后面各街都是在不确定中作决定,很难打。另一种情况是自己有不错的追牌,当然这个“不错的追牌”主要是相对于对手的桌牌和可能的底牌而言。一个新手常犯的错误是他们喜欢追那些可以击败对手眼下的牌,并没有特别考虑到对手也可以在后续提升自己的牌力,或者对手下一张牌没有真正提高牌力,但却足够危险而你不得不放弃或非常难打。比如你拿到(28)57J,对手(xx)349,你要非常认真地考虑弃牌。你有可能眼下是最好的的牌,但是下一张对手有很多牌让你很难继续,而如果对手是领先的,你的赢面已经很小了。正因为上面的原因,第五街的跟注实际上已经把你自己的牌缩到一个比较小的范围,对手也清楚这一点,从而在后续进程更容易做出正确的选择,这一点反过来也要求你在第五街的跟注要更为慎重。相反,第五街的桌面最好牌下注却几乎是自动的,无论你实际上的牌如何,因为比较高的诈牌成功率本身就是足够的理由。唯一例外的是双方牌面的相对牌力差别不大,对手很可能跟注,而你的实际牌力和你牌面显示的差别很大,一旦对手跟注,你赢的机会很小。这种情况下可以考虑过牌并做好对手下注弃牌的准备。

第六街是否继续常常在于判断自己是否已经死牌或接近死牌,如果你觉得对手很大可能已经成7而你却在追8,你要扔掉了。或者你比较确定对手成6,你在河牌抓到自己需要的牌的可能性极小。

第7街是暗牌,是否跟注更多的是根据前面各街收集到的信息和你对对手的了解来做判断。一般说来,如果你觉得对手有一定的机会在诈牌,要认真考虑跟注,毕竟底池比较大,而雷斯的特点又决定对手可能有很多意外的牌,比如很差的起手牌(AA)A,或者不断拿到看上去可怕但却毫无帮助的牌而“刹不住车”,一路打下来,等等。另一方面,如果你有成牌而对手的牌面很难加注,你应该下注,对手可能有很多不好的但却不得不跟的牌。也正因如此,雷斯中第7街的诈牌相对少一些,更多的是价值下注。

本系列文章一直以介绍不同游戏的特点和思路为主线,雷斯的特点决定本文更突出这一点。建议读者以理解文中概念为重点,这样才能在实战中有较快的提高。
july_love 发表于 2011-12-27 15:48:22 | 显示全部楼层
谢谢。喜欢这个类别。
holdemfishIV 发表于 2012-2-14 16:53:23 | 显示全部楼层
xiexie!!
小胖 发表于 2012-2-15 09:19:30 | 显示全部楼层
没玩过Razz,谢谢老朱好文!温习几遍,然后玩freeroll试试手。
amitofo 发表于 2012-2-15 19:36:38 | 显示全部楼层
PS的Razz每天都有免费赛的,可以去试试看
greatsunkai 发表于 2012-2-22 09:22:32 | 显示全部楼层
发觉8项全能每一项都得花时间学习学习,相通之处不大啊。
amitofo 发表于 2012-5-27 21:20:02 | 显示全部楼层
都需要合适的赔率和充分的耐心
swallow 发表于 2013-12-4 13:10:33 | 显示全部楼层
最近想学RAZZ,网上很少教材,还好,这里发现一篇。多谢。
pace 发表于 2015-6-6 13:57:49 | 显示全部楼层
又看了一遍。
snowsnow 发表于 2015-6-7 19:15:46 | 显示全部楼层
可以玩RAZZ HU
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