第二期

刊首词

扑克是国人的至爱，天南地北，到处都可以看到各种各样流行的扑克游戏。我也不例外，自小爱打牌，从儿时的争上游，到大学阶段的升级、拱猪；到工作后的大怪路子、斗地主，经常是通宵达旦，乐此不疲。

2008年年初的时候，偶然与德州扑克结缘，一下子觉得进入了一个全新的扑克世界，渐渐有了做个成功扑士的想法。我走了一条很典型的华人玩家走过的路，从懵懂无知打牌四处碰壁，到如饥似渴的搜寻扑克资料，再到去芜取精，一点一点的领悟德州扑克的精髓。我感觉这条路走得份外的漫长，一方面我走了很多很多弯路，没有明师指导，没有读到好的中文资料，另一方面大多数时间里，扑士都是一个人在战斗，这是一个自我提升，自我奋斗的过程。

能不能为如我当初一般迷惘的新手做点什么了？今年年初，听到知名华人扑士David Chiu和Rich Zhu要创办《扑士》杂志，我便积极加入了这个团体。或许我可以借此机会为还处在萌芽阶段的华人德州扑士圈出一份力，帮助大家少走一段弯路。

絮絮叨叨说完自己的一段经历，下面说说本期杂志。我们还是继续坚持《扑士》对文章的高标准严要求，力求做到准确，权威。除了Rich Zhu，Yacaimei和Howard继续有关新手入门和扑海论道的话题外，这期我们还请到了实践派的代表--伟大的墙，相信不少人都曾从他的文章受益过。我们也有幸约到了一直在北美赌场捕鱼的FreeFree，她在本期也将讲述扑克心理中的一个重要话题。

本期我们还增加了新的栏目--“新闻汇总”，我们想通过这个栏目向国内外华人介绍扑克界最新的新闻，用以开拓大家的视野。

在首期推出后，我们陆续收到了大家很多的建议和意见。我们将逐步改进，更好的满足大家的需求。也希望大家多投稿，一起为提高华人的德州扑克水平而努力。

本期责任编辑：木亦

关于起手牌（yacaimei）

Yacaimei

起手牌我们会分两篇来介绍。第一篇主要讲解起手牌的一些性质，而第二篇会具体介绍各个位置适合新手打的起手牌。

在德州扑克里，一共有52x51/2=1326个不同的起手牌组合，其中对子78个，同花组合312个，非同花936个。如果将8s8d和8c8h*看作为一种起手牌的话，那么一共有13x13=169种起手牌，其中包括13种对子，78种同花和78种不同花。

1．对子

两张一样点数牌：88，99，TT，AA，这些都是对子。平均每17手牌中一手是对子，而任意一个特定对子的几率是1/221(也就是说，平均每221手中，拿到一手AA)

2．同花

两张一样花色的牌：JTs**，89s. 平均每17手牌中4手是同花。任何一个特定同花的几率是2/663（是的，AKs比AA还要难拿到）

3．不同花

两张点数不同，花色也不同的牌：AQo，72o.平均每17手牌中12手是不同花。每一种的几率是2/221

那么，我们在翻牌前，拿到好牌的可能性到底有多大呢？Howard Lederer（霍华德•莱德）给我们列了一下这张表：

起手牌                            几率***

AA KK AKs                        82:1

QQ AKo JJ TT                    28：1

AQs 99 AQo 88                    16.9：1

77 KQs 66 ATs 55 AJo            10.8：1

KQo 44 KJs 33 22 ATo QJs        7.19:1

***表示拿到这些牌或更好牌的几率

在德州扑克里，最好的起手牌是AA，其单挑随机牌的胜率达到85%左右。接下来是KK，而最差的牌在多人桌上是72o，在单挑时是32o。

以下列举出一些常见类型起手牌单挑的胜率：

1．两张高牌

AQo vs 97o            64 : 36

AJo vs 45s            58 : 42

2．一张高牌一张低牌

A2o vs T8s            52 : 48

A5o vs T9o            55 : 45

3．一张高牌一张中间

A6o vs Q2o            64 : 36

A6o vs T9s            52 : 48

4．一张相同

AKo vs AQo            74 : 26

KQo vs Q9s            69 : 31

5．对子 对 两张高牌

44 vs J5o            55 : 45

22 vs T9s            46 : 54

6．对子 对 一张高牌

66 vs K3o            70 : 30

66 vs A2s            66 : 34

7．对子 对 两张低牌

AA vs 83o            88 : 12

QQ vs 56s            78 : 22

8．高对 对 低对

KK vs TT            81 : 19

翻牌前的打法对比翻牌后来说要简单而且相对固定，但是由于翻牌前决定出现次数远远高于其他各轮出现次数，所以是非常重要的一环。特别对于新手来说，在翻牌前正确选择起手牌，是打好扑克的关键一步。

那么在这么多种起手牌中，哪些牌应该打，哪些牌不应该打呢？我们先介绍一下翻牌前决定是不是要打一手牌时需要考虑的一些因素：

1．位置

位置就是可以在对手做完决定后再做决定的权利。譬如玩家A和玩家B单挑，玩家A每一圈都要先做决定，我们称玩家B对玩家A有位置。位置因素在扑克中非常重要，所以我们在有位置的情况下尽可能地多打一些牌，而没有位置的情况下少打一些。

2．玩家水平

水平越高的玩家，可以玩的起手牌就越多，因为他们知道如何处理后面可能会发生的情况，而对于新手来说，要打的紧一些，只打好牌。这样面对复杂情况的机会越少，犯错的概率也就越小。等到有了一定的技术和经验的累积，慢慢地可以多打一些牌。

3．筹码

有些牌在筹码浅的情况是不错的牌，而有些却只有在筹码深的时候才能打。甚至有时候，筹码深浅是决定是否要打一手牌的唯一标准，所以什么样的筹码打什么样的牌。

4．前面玩家的举动

扑克里，特别是比赛中，有一个简单却非常重要的概念，叫做“Gap Concept”（差距概念）。差距概念告诉我们：在别人加注后，我们跟加注的牌，要比没有人加注，我们自己加注的牌要好。譬如有时候拿到不错的牌（譬如后面位置拿到KJs），如果前面玩家都扔掉，我们可以加注进去。但是如果前面已经有玩家加注进来了（特别是打得紧的玩家），很多时候扔牌才是最佳选择。

另外建议大家，一般情况下，如果是第一个进入池底，养成以加注方式进入，其原因是：

1．抢盲注，给盲注施压，让他们在没有好牌情况下被迫放弃

2．将其他玩家赶走，减少和自己抢池底的人数

3．抢得主动权.以便为翻牌后继续施压做准备

4．更好地定位对手牌的范围

通过这一讲，希望大家对扑克中起手牌有个简单的了解。在下一讲中，我们会给大家具体介绍在各个位置适合新手打的起手牌。我们下期再见！

注：

* 8s8d表示黑桃8和方块8，8c8h表示梅花8和红心8

**AA--88表示从88到AA的对子，AQo代表AQ不同花，AQs代表AQ同花。 AQo+表示AQo或更好(包括了AKs，AKo，AQs)

Omaha（奥马哈）（Rich Zhu）

如果你已经知道德州扑克的规则，奥马哈的规则是很容易掌握的。如果你还不知道德州扑克，你需要阅读《扑士》第一期“新手入门”中的德州扑克规则再回来阅读这篇文章。

奥马哈和德州扑克属于同一种类的扑克。技术上说，他们都是“button game”，即按按钮的移动顺序坐庄；他们都使用“community cards”，即大家共用公共牌；压注轮次/顺序也完全相同。

两者不同在于：1）每位牌手在奥马哈里有四张底牌，而不是德州扑克的两张底牌；2）在最后摊牌比大小的时候，奥马哈要求必须两张牌来自于牌手的底牌，三张牌来自于公共牌，而德州扑克里没有这个限制，你可以用两张底牌，一张底牌，甚至完全不用。

知道这些，你就算知道奥马哈怎么玩了。但是在具体打牌过程中，奥马哈读错牌的情况远远高于德州扑克，尤其是新手。即便是老玩家甚至是职业牌手，在高对抗的情况下出现盲点而忽略了自己最强牌或算错自己的赢张也是屡见不鲜。

举两个新手容易出错的简单例子：

例1：牌手A：AsAdJdTh，牌手B：9h8h7c6c，公共牌依次为Ks8c2sJs6s，这牌谁赢？

在德州扑克里显然是牌手A赢，因为他有最大的黑桃同花，桌上既不可能有葫芦也不可能有同花顺，他的牌是坚果，不可能有别人比他更大了。但是在奥马哈里，因为你必须使用手上的两张牌，无论你怎样选，你最好的牌也就是起手的一对A，而牌手B却可以使用8h6c，和桌上的公共牌构成两对，所以这牌是B赢。

例2：牌手A：AsKd3s2d， 牌手B：Ah5h4c4d，公共牌依次为Ks6d7s7c7d，这牌谁赢？

在德州扑克里当然是A赢，因为他的最好牌是三个7加一对K的葫芦，而在奥马哈里，因为你已经用了三张7的公共牌，你不可以再用公共牌K，所以你只可以使用手上的AK做踢脚，也就是说你只有三条，没有葫芦。而牌手B则可以用桌上的三个7和手上的一对4构成葫芦。所以这牌是牌手B赢。

因为必须使用手上的两张牌这条限制，以及手上四张牌本身带来的组合增加，奥马哈在快速读出自己的牌并根据公共牌不断调节要比德州扑克难很多，这一点只能在不断练习中提高。

如上一期所说，今年的World Series Of Poker（世界扑克系列赛，简称WSOP）项目中的奥马哈有PLO，Omaha8，PLO8。这个栏目就介绍一下这三种奥马哈。

1）PLO（底池限注奥马哈）

在说起手牌之前我先说一点大家都明白但实战中却常常忘记的：打牌要尽量赢大输小。比如在德州扑克里，大家都知道，如果你的起手牌是ATo，除非是特殊的公共牌或特别的情况/对手，你不能用这手牌打大池底。桌上出现A你有顶对却担心踢脚，桌上出现T你有最好的踢脚却担心你的对子不够大。一旦有人愿意和你做大池底，你通常都会有麻烦。这样的牌常常是赢小输大。

因为PLO本身的特点，赢大输小的概念尤其重要，比其他任何常见形式的扑克都重要。所以这篇PLO新手入门的文章是以这个为中心来展开的。

A）起手牌

在奥马哈中，因为每人都有四张底牌，通常都会在不同程度上得到公共牌的帮助。你的起手牌应该是或者得不到公共牌帮忙，或者一旦帮忙就帮得比较大，这样才更可能做到赢大输小。对比一下QJT9和QT86你会发现，后者获得公共牌的帮忙的机会大于前者，即便是A75这样的公共牌，前者完全什么都没有，而后者却有一个看上去“还不错”的两头顺子听牌，实际上这样的听牌在PLO里面是一大忌，会很容易把自己追破产的。但是前者，如果出现A75，扔掉就好了，再打下一手牌。如果出现983这样的牌面，前者获得的帮助远大于后者。比如转牌出个7，后者就是6789T，而前者是789TJ，后者想不输钱都不容易；比如转牌出现的是J，后者是QJT98，不可能有比它再大的牌了，看上去很好，但实际上前者也是同样的坚果。但是因为前者还可能在河牌成为葫芦，这牌在转牌后，后者尽管有坚果，却是只可能输不可能赢了。这样打下去，结果不言而喻。

如果能明白这个道理，起手牌就比较容易理解了。简单说，就是四张底牌最好要互相支持。

最常见的互相支持就是四张连张，中间没有空张的支持最强；如果有空张，空张最好在下面。比如JT98〉JT97〉JT87〉J987。四连张是PLO最常见的单一类型的起手牌，这是因为在PLO里听顺子不像德州扑克那样最多只有8个未现赢张，它可以有13，17甚至20个未现赢张，因而经常会出现在翻牌的时候听牌的一方比成牌的一方赢面还大。所以在PLO中翻牌出现大锅，通常至少有一方在听顺子。

另外一种支持就是同花，这和德州扑克类似，67s〉67o。但有一点要注意，因为起手四张牌的原因，如果公共牌出现同花的可能，奥马哈里有人握有同花的可能性远远高于德州扑克。作为一个基本的原则，在奥马哈里如果你不是在听最大的同花，你听同花的价值很小，通常不值得去听。即便如此，不带A的起手牌同花还是有价值的，这主要表现在如果对手听大同花，你握有两张同样的花色，他听上的机会就小一些；另外一点是如果同花是后门出来的，常常小同花也够了，当然如果你起手是Q同花，而翻牌是AK在桌面上，那你就升级为最大的听同花了。

这里要说明一点，在听顺子的时候你会知道自己有多少个未现赢张构成坚果，而听同花的时候就只有偶尔的情况下一个牌手知道自己有多少坚果赢张，比如在9s8s4d这样的翻牌中，如果没有人听A同花或同花顺，就没有人知道自己听的同花是否最大，即便你在听A同花，转牌出现Qs,Js,Ts,7s,6s,5s,你很难从对手那里拿到钱，一旦对手往里面放大钱，你就要小心了。由此看出，尽管同花大于顺子，在PLO里却是相对处于辅助位置，因为一手牌最大的价值在于你成牌的时候知道它是最大的从而可以最大限度发挥它的价值。

还有一种相对比较弱的支持是起手两对牌。玩这样起手牌主要目的是翻牌成暗三，起手两对翻牌成暗三的机会有将近25%。但是要注意，奥马哈中的暗三远不如德州扑克中的暗三强大。在德州扑克里暗三遇到暗三的机会非常小，但奥马哈里却并不罕见，可以想象小暗三遇到大暗三的时候是很悲惨的。所以玩两对的主要考量是对子有多大，因为对子越大自己成最大暗三的机会越大。还有一点就是翻牌一旦桌上有顺子的可能性，如果对方肯跟你玩大锅，他就极有可能有最大的顺子。如果你希望翻牌的时候你是最大的暗三而桌子上没有顺子的可能，你能玩得最小的对子就是77。所以77以下的对子价值很小。比如你起手是KK55，这手牌考虑的就是KK成暗三。至于55，基本上是可有可无。奥马哈的暗三不如德州扑克暗三强大的另一个原因是：德州扑克的暗三对于任何追牌都有巨大的优势，而奥马哈里追牌的一方常常劣势不是很大，有时甚至可能追牌的一方占优势，也就是说在河牌亮牌的时候赢的可能性更大。

起手牌的组合多，自然上面的各种关联也可能混在一起。比如AAKK双同花，这手牌一旦翻牌是暗三就是最大的暗三，同时也可能构成最大的同花或最大的顺子。事实上，这手牌对任何其他起手牌都有优势，也就是说如果翻牌前全进，它对任何起手牌的赢面都超过50%。有趣的是，很多牌手的最爱不是这手牌，而是AAJT双同花。原因主要有两个，一是尽管在翻牌前全进的情况下AAKK双同花对其他所有起手牌都有优势，但AAJT双同花却对大多数起手牌比AAKK双同花更有优势。第二点是实战中，翻牌后的差别。毕竟多数情况下翻牌前放进池底里的钱是一小部分，翻牌后AAJT常常比AAKK容易打，也更容易赢大池底。AAJT可能翻牌就成最大的顺子 同时带有最大的同花听牌，或者最大的顺子带有最大的暗三，如果对手也碰巧拿到最大的顺子，这个池底就会变得很大。另一方面AAKK的优势在于多一种翻牌成最大暗三的机会，但是当一个K出现在翻牌的时候，因为你手里已经有两个K，两个A，对手的起手牌也得到翻牌“比较大”的帮助的可能降低。还有一点，翻牌出现的牌越大，对手越担心你有暗三。事实上也是如此，因为对子越大大家越可能玩，所以翻牌越大出现暗三的机会越大。另外当你翻牌中三个K的时候并且是坚果，这就意味着没有其他人在翻牌时有坚果，如果对方愿意跟你作大池底，你可能优势并不大，甚至有处于劣势的可能。请注意，AAKK双同花是不可能翻牌就出现顺子带暗三或暗三带同花追牌的。

读到这里，可能会有读者有疑问：写了这么多为什么还没有像德州扑克那样给出一个基本的起手牌表格？其实这反映出德州扑克和奥马哈的一个区别。在底池限注奥马哈里，起手牌不但组合太多不易列出，更重要的是起手牌受位置，筹码深度等因素的影响要超过无限注德州扑克，因而起手牌随着这些因素的调整也较大。其实前面给出的起手牌划分已经给出了大致的范围，剩下的就是在对这些概念理解的前提下，通过对位置，筹码深度，对手水平与风格等因素的考虑在实战中提高了。

关于位置，筹码深度，对手水平与风格等因素对起手牌的影响请见下期。

德州扑克要素之一：牌 （Howard）

在德州扑克的两张起手牌里，只有AA和KK有压倒性优势，其他的牌即使对随机牌胜率也很难高于70%。德州扑克的这个重要特点决定了位置和打法是无比重要的，特别是在无限注德州扑克中。否则的话，德州扑克就成了一个守株待兔坐等大牌的游戏，只要有耐心就能精通，也就不可能风靡世界了。

起手牌不是那么重要，并不是说我们可以放松要求，只靠打法和位置。假设有一个9人的扑克游戏，每人每手牌都是翻牌前全进，那么每个人的赢率都应该是严格的 1/9。也就是说，平均打9手牌，你只有1手能赢，其他的8手都是给别人送钱。这时候突然你说，我不每手牌都全进了，我只挑前一半的好牌全进。在你玩的那一半的好牌里面，你的赢率要从1/9（11.1%）上升到14%左右，而另外8个人的胜率则要下降到10.7%。不要小看这三四个百分点的差距，扑克上的优势往往是很小的，如果每一手牌平均你都有三四个百分点的优势，我敢保证你已经比Phil Ivey（菲尔·艾维）还厉害了。如果你只玩前1/4的好牌，你的赢率更是要提高到16.6%左右。可见起手牌的牌力水平重要性不可小视。本文并不致力于提供一个详细的起手牌列表，但在本系列文章谈到位置和筹码深度后会有详细讨论。

扑克是个不完全信息游戏，你永远不知道对方确切的是什么牌，你所能做的，也不过根据他以往的历史记录，以及这手牌目前的信息，对他的牌的可能范围做出判断。正因为这样，评价起手牌，不但要知道一手牌对特定的另一手牌表现如何，更要知道它对一个范围的牌的表现。例如，在比赛中，如果一个对手在你之前全进，你拿到AQs，你要不要跟牌？要回答这个问题，对方牌的范围（还有筹码深度/位置/比赛阶段等等以后要提及的部分）是一个重要考虑因素。假设你根据其他因素判断出你要60%赢率才能跟，那么对方的范围分水岭大概是20%左右的牌，也即：66+，A4s+，K9s+，Q9s+，J9s+，T9s，A9o+，KTo+，QTo+。如果你认为对方的范围比这个紧，那就应该弃牌；认为对方比这个松则应该跟注。

起手牌的牌力排名不是一成不变的，在面对多个对手时，有的牌价值上升，有的牌价值下降。一般来讲，成同花和顺子能力越强的牌，面对多个对手时的“保值”能力越强。看一看下面这三手牌，88，A9o，和JTs。面对1个有随机牌的对手，88表现最好，赢率为 69.2%，A9o次之60.8%，JTs最差仅有57.5%。而面对8个有随机牌的对手，情况完全不同 JTs一跃成为表现最好的19.7%，88次之17.7%，A9o表现最差跌到14.6%。这告诉我们，在多人入局的情况下同花顺起手牌的威力大大增强，这一点在中低级别的有限注现金局中尤为有用，因为那里往往可以找到最松的桌子。

德州扑克的一项重要技能，就是要对自己的牌处于什么位置要有一个大概的估计。这种能力需要一些概率知识和繁琐的计算，在现场没有足够的时间去精确的算出来，但熟能生巧，场下用了功，场上就会有个大概的估计。下面举几个例子，都是只有一个对手，且假设对手是纯随机牌：

例 1：你有AhQh，牌面是Qd5s6s7s8s，你有顶对顶踢脚，但牌面有4顺子和4同花；你已经见到7张牌，还有52－7＝45张未见的牌，对手有 C（45，2）＝990种可能。在这990种可能中，首先，任何一张黑桃都比你大，还有9张未现黑桃，对手只能在剩下的36张中选择；其次，任何4和9都会比你大，所以对手只能在剩下的30张中选择。在C（30，2）＝435种可能中，不含黑桃的两对和三条共有C（13，2）＝78种，不含黑桃的AA和 KK共有4种。所以对手比你小的可能性只有435－78－4＝353种。也就是说他只有353／990＝35.7％的可能性被你打败。

例2：你有AhQh，牌面是Qd5d6s7s8s，你有顶对顶踢脚，牌面改成4顺子和3同花；计算过程省略，结果是你能打败54.2%的牌。

例3：你有AhQh，牌面是Qd2d6s7s8s，你有顶对顶踢脚，牌面改成3顺子和3同花；你能打败80.7%的牌

例4：你有AhQh，牌面是Qd2d6h7s8s，你有顶对顶踢脚，牌面改成3顺子无同花；你能打败84.7%的牌

例5：你有AhQh，牌面是Qd2d6h7sTs，你有顶对顶踢脚，牌面改成无顺子无同花；你能打败88.0%的牌

上面5个例子可以看出，同样是顶对顶踢脚，牌力却大不相同。牌面的顺子和同花的可能性要大大影响牌力。对于出现顺子和同花牌面，要提高警惕，但同时也要看到，三顺子和三同花都分别只影响4%的可能性，如果对手是比较凶猛的的类型，要注意总结他是否在利用你的警惕性在诈唬。

例6：你有Ad2h，牌面是KKQQ4，无3同花，你的Pot Equity（底池份值）仍然有76.4%

例7：你有AhKh，牌面是8s8c3d，你的底池份值有61.9%

例8：你有JsJc，牌面是KsTc2h，你的底池份值有77.2%

以上三个例子说明，如果你总是打“不中就扔”，你的对手占到了你多大的便宜。

例9：你有AsAd，牌面是7h8h9h，你的底池份值只有60.2%；

例9说明，如果你总是在翻牌上拿超对猛玩的话，往往并不是盈利的最佳时机。

翻牌出坚果是理想的结果，比如A5翻牌出555，QQ翻牌出Q72三杂色。但是，一来这样的翻牌几率太小，二来你撞上你的坚果翻牌，别人往往没什么牌，你很难榨出多少筹码。翻牌不出坚果的时候，就要判断自己牌的发展趋势，这里面要特别注意被压制的牌型。比如你有KQ，对手有AK，当翻牌出来KT7的时候，你就被压制了。你往往觉得牌不错，但是其实你只有3个Q是未现赢张，还不如你有T9，还能至少有5个未现赢张。牌被压制是很难受的，但有那么一些牌，在撞上合适的翻牌后属于“混不吝”牌型，很难被对手压制。最常见的混不吝牌型是在翻牌两同花且无对时你的牌是一对加听同花，任何牌都不会压制你。

例 10：你有KhQh，牌面是KsTh7h，你有顶对，外带听K High的同花。无论对手有什么牌，你都有不低于30%的胜率。其实，就算你的对子不是顶对也没关系，比如7h9h，翻牌Kh9d6h，虽然对手只要有K 就跟你大概是50-50，但你的牌仍然是对任何牌都有不低于30%的胜率。后门顺子听偶尔也能带给你一点额外的惊喜。这种混不吝的牌有什么好处呢？一般来讲，你可以尽量凶猛的用这类牌进行Semi-bluff（半诈唬），你可能暂时落后，但考虑到底池的死钱，你总不会落后太多。其他的牌很少有能你可以放心全速进攻的：成牌方面，你有一对，怕两对；有两对则怕三条；甚至有小三条还怕大三条。听牌方面，听顺子怕人家听同花，听同花怕人家听更大的同花。

第二类混不吝的牌是同花顺听。这一类的牌属于纯听牌，但未现赢张实在太多，即使面对任意单个对手，你往往也有不低于30%的胜率，跟第一类差不多。

例 11：你有5d6d，牌面是Jc3d4d，你有同花顺的超级大听。即使对手有暗三条，你的胜率仍然会高达40%，你最不想遇到的牌是带Jd的两张方块，比如AdJd，但即使如此你仍然有31%的胜率，因为还有6张顺子听牌和2张同花顺听牌。最最不想遇到的是Jd7d，对手占用了你一张7d，造成你赢率降低到25%。不过，哪里有那么巧的牌？所以，同花顺听牌也可以算成比较强劲的“混不吝”。

要注意的是混不吝的牌在对付一个对手的时候可以全速出击，但是面对两个或者多个对手则要千万小心，因为你的两个出路很可能都被堵死了。仍以例10中的牌为例，你有KhQh，牌面是KsTh7h，如果一个对手有AK，另一个对手有Ah8h，你只有寄希望于余下的三张Q，或者什么稀奇古怪的后门顺子了。

起手两张牌是新手需要处理的最直接的信息，不可不重视。但是，仅仅知道起手牌的一些计算是远远不够的，不同的筹码深度，你要打的牌是有极大的差别的。下一期文章中我会介绍筹码深度这个要素。

读牌不是猜—数字化在读牌中的应用（伟大的墙）

许多人觉得读牌就是猜，看到对方最后亮出了AK，许多人会说，我就知道是这个牌。这不是科学的读牌方法。读牌的过程其实是脑子里复杂的数学计算的过程，而不是简单的直觉。当然，像Phil Hellmuth（菲尔·赫尔姆斯）那样的高手，也许可以直接看出别人是输的表情还是赢的表情，还是犹豫不决。但对于我们普通人来说，仅凭对方的反应来推断对方的牌是无本之木。我看了纳瓦罗的牌桌阅人术后，里面告诉的许多马脚，非常不管用，许多甚至相反。所以，我感觉那种靠所谓马脚的读人，根本靠不住。

读牌要先从牌的组合说起。

首先，总共可能有13个对子，每个对子6种情况。比如，你拿了对A，一定是这6种对A之一，分别是两红A，两黑A，红桃黑桃，红桃梅花，黑桃方块和方块梅花。任何对子都跑不出这6种花色组合。

如果翻牌已经出来一个比如说红桃A，那么对A的组合就剩下3种，两黑A和方块梅花，方块黑桃。

同理，两张不成对的牌，有16种组合。比如AK，一定是4个A去与另外4个不同的K的组合，共16种。

假如翻牌有了一个A，那么他手里可能AK的组合就只有12种了。

上面说的是最基本的牌的可能分布。当然，具体使用的时候要配合期望值。

这种读牌法，对打得紧的对手非常管用。对于打得松的，你几乎也不用读牌，他如果每把都玩，能有什么呢？这也是我所说的，打得紧的缺点，牌很容易被人判断。打得过于松，别人是无法判断了，但已经松到别人无需判断就可以赢你钱的水平，还不如打得紧。说句题外话，我最怕打得松又好的。你判断不了他的牌，他在数学上又不吃你的亏。你没东西他就偷你，有东西就跑。好在这样的高手，我在卡尔加里几乎从来没遇见过。

举几个例子具体说明一下，例子是我在智游城里发表过的。任何一个城市，都会有一些打得比较好，又不是特别好的，就是紧凶选手。对付很松的鱼，这些选手也能赢钱。所以我管他们叫做半鱼，相比全鱼而言，Choi, Jeff 和Minh就是典型的半鱼。他们绝对不会拿35，去跟别人的加注或者主动加注。如果他愿意拿钱进底池，那么一般代表着他有比较好的底牌。而且，他不中的时候不凶，中了就撒不了手，这是所有半鱼共同的特征。当然，他撒不了手最后经常是赢的。比如，他拿AK中了A，是一定要拼命到底的。如果桌上有全鱼，全鱼可能拿A9什么的和他拼命。而如果对手是我，我不中两对或者暗三是不搭理他的，所以半鱼的牌很好判断。他们打盲注1/2的话，一般每小时盈利能达到10元的水平。下面所有的例子都是1/2，来源于卡尔加里的一些真实赌客。

1．先说最简单Jeff的例子

一次我拿QQ，我先加注到15，两个跟，他再加注到75，根据我对他的了解，他手里只可能有12种牌型，6个对A或者6个对K，我直接就把QQ扔了。一个可怜的傻丫头跟注了，最后翻牌还出Q了，傻孩子的89输给了他的KK。

2．Choi的例子

我有TT，翻牌前有人加注到15，我在按钮跟，回到Choi那，他回手再加注到40多，这时候可以肯定他的牌一定是这么几种：JJ，QQ，KK，AA和AK。也许有TT，但我手里已经有两个10了，他手里只有一种组合，忽略不计。

我们分析一下他所有牌的可能。TT，1种，两个红色的。JJ到AA都是6种。AK有16种，所以，他的总的可能是41种。

一旦翻牌出来，有了他手里可能的牌之一，要重新计算。比如翻牌是AKX（X是一张小牌），重新计算结果如下：

对K，因为翻牌已经有一个，他手里只有3种了。比如翻牌里是黑桃K，他手里的三种情况分别是，两个红K，红桃梅花和方块梅花。AA同理。AK，去除翻牌上面的两个，3乘3得9，共9种。

这样，他手里所有牌的情况是，1种TT，6种JJ，6种QQ，3种KK，3种AA，9种AK。一共是28种。

再来分析这条半鱼的特点。他玩得不错，如果他是对J和对Q，见了下面的A会害怕，也就是说，如果他真是对Q，很容易打走他。如果他是AK，对A或者对K，一定打不走。这时候我不能知道他到底是我能打走的牌还是不能打走的，这时候就要用到期望值来计算。

能被我打走的情况包括TT，JJ和QQ，共13种，约占总牌数的一半。我99%肯定能把他的对10，对J和对Q打走，101%肯定他对K和对A打不走。100%肯定打不走AK。

翻牌一出来，他过牌，一个下注25，另一个扔。我想，这局面，主要的对手是Choi，那个25的就是来搅局的，一定要扔的。锅里已经快200了，这时候我上100去打Choi，一半的时间里，就是他手里是对Q和对J的时间里，他会扔，其他时候我输给他。就是我一半的时间里用100去赢200，投资正确，上。对这手牌的分析，到这里实际上就结束了。结果已经是题外话，他快速跟我，是暗三K，我输了。

回到读牌本身，如果你理解了最基本的牌的组合，再加上对对手的理解，那么这手牌就相当于，你扔硬币，押100元，出正面你赢200，出反面你输100，你说这游戏该不该玩啊？

3．Minh的例子

Minh是一条越南半鱼，打得不错。但有一个很大的缺点，喜欢慢玩一对。比如，拿了对A，即使在567这样危险的牌面上，也喜欢到转牌再发力。所以，他推了的牌，经常是大对。

说说我跟他对决的一手牌，我的牌是55，翻牌前应该是他加注到12，我跟，锅里50左右。翻牌589，有人上20后，我跟，Minh把120推了。

我开始计算。上20的那个我一看他表情，肯定要扔了，假设他扔了。看看现在锅里钱的情况，原来50，那个20，加我的20，约100，Minh的120也进去了，简单起见，我基本上需要再加100去赢200左右。也就是说，我需要三分之一的胜率。

来开刀手术他的所有的可能牌。当然可能是67，也可能是89，对9，对8，但根据他的不良历史记录，他的牌还应该包括对A对K等大对子。我见过他无数次拿了对K对Q什么的在这样情形推的。这一个对他的认识，彻底改变了我所有的计算。

假如他不是一个拿大对这样拼命的人，他这时候的牌只可能是我提到的那几种，分别是对9，对8，89，也许有85和95，外加67。假如他只有这几种牌，算起来挺复杂，我不知道我在1，2分钟内能不能计算好。但把大对子的因素加进去，立即答案非常明晰。因为他有3种对8，3种对9，一共6种情况我最怕，兆死。如果他手里 100%没有大对的话，我进去很大可能听死，但一加进去大对子因素，他手里的牌一下子多了很多，包括6种对A，6种对K，6种对Q，甚至6种对J，那么他手里再有对8对9的情况所占比例就不大了。所以，当时我没仔细算就跟了，果然他是对K，基本上兆死了。顺便说一句，你是暗三，最喜欢大对子跟你，他基本死定。

假如同样情况，对手是从来不拿大对跟别人拼命的人，数学变化了很多，后面的行为就需要修正。当然，直到现在我也没仔细计算过，如果这个人是从来不拿大对拼命的情形我该不该跟。现在我来仔细算一下。

他手里的牌型，3种88，3种99，16种67，9种89，3种85，3种95。当然，这些数据都来源于你对他的了解，这个数据的采集非常重要。如果你对他毫无了解的话，你给不出这些已知条件。没有已知条件，再好的数学也没有用了。简便起见，假设他是88和99，我100%输，他是两对我10%时候输，他是67我有67% 时候输。

他牌组合的可能性是3+3+16+9+3+3=37种。我赢的总期望是：

88和99，共6种，我能赢下的底池是0

67,我能赢下的底池是16/37*1/3=0.15（我有1/3的时候变葫芦）

他两对的情形15种，我能赢下的底池是15/37*90%=0.35

我总的赢的机会0.5，约1/2，那么我用100去赢200以上也是值得的。

我的数学不好，计算比较粗略。数学好的朋友，掌握了这个方法后，肯定比我计算更加精确。当然了，对对手了解程度是最重要的，因为你所有的已知条件都来自这里。

所以，读牌，其实也可以数字化。这样，你在打牌的过程中，几乎所有感性理性的东西，都被数字化了，你会觉得多了一个帮手。每一次读别人的牌，我不可能100%错，也不会100%对，总的来说，对的时候多，天长日久，给你带来的就是财富。

初级牌手思维方式的改进（Yacaimei）

很多初级牌手打牌，轮到他们做决定时，往往是这样一个思维过程：我是不是有好牌？如果答案是肯定的，那他们就会下注。如果没有好牌，他们继续思考第二个问题：我是不是应该诈唬，如果觉得对方应该比较弱，诈唬有利可图，那他们就会下注，反之，他们就会过牌。

这样一个思考过程在初级牌手中是很常见的，粗看上去挺好，似乎也没什么不对。那真的是这样吗？我们先来看一个牌例：

现金6人桌，盲注1/2,每人都200刀。我们在按钮位置拿K7o，前面玩家都放牌，到我们加注到7刀，小盲放牌，大盲跟（大盲属于普通类型玩家）池底15刀，两人单挑。翻牌出来Jc7d6d，大盲过牌，我们下注12刀，大盲跟，池底39刀。转牌出来As，大盲再次过牌，这时轮到我们做决定。

该怎么办呢？我们试着用之前那个思维方式，看看应该是下注还是过牌：

首先第一个问题，我们是不是有好牌？在翻牌圈我们翻到中对，转牌A出来后，我们已经是牌面上第三对了，所以根本不是什么好牌。那么下个问题：诈唬是不是有利可图？到目前为止，对方什么牌我们现在还不清楚，这样的牌面有很多听牌可能性，也有可能对方有J，或有A，也不排除对方慢打大牌，似乎诈唬在这里也是无利可图的。以这样一个思维方式，我们得出的结论是：我们应该过牌。

但是事实上，在这种情况下，很多时候我们应该选择下注。先让我们看看，如果在转牌下注，会发生哪些对我们有利的事情呢？

好处之一：对方扔掉比我们好的牌

转牌出来A对于在翻牌圈翻到一对的牌来说，是个噩梦（除非他是AJ等两对），一对J（QJ，TJ，J9等），还有起手对子（TT，88，99等），他们中的一些牌可能在我们下注时会扔掉。

好处之二：问听牌收钱

这样的牌面听牌有很多：听同花的（QdTd等），听顺子的（45，89，KT等）。在转牌，我们领先，可以问他们收听牌的钱。

好处之三：保护自己的牌

如果对方有一些弱牌譬如56，T9等，如果一些比较松的玩家，还有可能会用KQ之类的在翻牌跟注，这些牌其实在河界都是有不少未现赢张（outs）的，如果我们在转牌下注，可以将这些牌打走，从而保护我们手上的牌。

好处之四：便宜的亮牌

如果我们在转牌选择过牌，河界出来个白板，对方下注，我们很难知道对方是真的有牌才下注,还是因为我们在转牌过牌，让他觉得我们没什么牌，所以才在没有听到同花或顺子的情况下诈唬。但是如果我们在转牌下了注，那么在对方眼里看来，我们从翻牌前到转牌一直在示强，对手如果没有大牌一般是不会轻举妄动的，这样大大减少了在河界被咋唬的可能。而在我们不断示强的情况下，对方仍选择在河牌下注的话，大多数情况下，我们也可以安全的放牌了。

好处之五：平衡自己的范围        

如果我们只在有大牌时或诈唬时下注，对手就比较容易判断我们手上的牌型。因为他知道“你不是有很强的牌，就是在诈唬 ”，对手只要估计一下你有强牌的可能与池底的赔率，就可以做出相对正确的决定。所以我们必须在自己的下注范围中，选择性地加入一些中等实力的牌，让我们的范围从“你不是有…就是有…”变为 “一切皆有可能”，这样的打法会大大增加对手做出正确决定的难度。

看了以上几点，相信大家都觉在大多数情况下，应该在转牌下注了吧。可是为什么我们用文章开头提到的那个思维方式就得出完全不同的答案了呢？

问题主要出在两个方面：第一，我们将每一个因素都分开单独分析了。我们在转牌能不能下价值注？不能。能不能下注来诈唬？也不能。于是我们就得到了不应该下注的非最佳答案。我们应该将两个（或更多）因素放在一起，综合考虑，譬如在这里，我们可以在转牌这样考虑“虽然下价值注和诈唬单独来说都是无利可图的，可是两个作用结合起来，是不是就有利可图了呢？”

第二，忽略了下注时除了价值和诈唬以外的因素。不少初级牌手打牌下注时只想到下价值注和诈唬，却忽略了其他一些重要的因素。其实有时候“怎样打对手手上的牌”和“怎样伪装自己的牌”也是非常最重要的。所以我们打牌时，要尽可能多的找出这些因素，根据它们在当时情况下的重要与否，综合分析，从而做出最佳的决定。

漫谈情绪失控（ Freefree）

无法避免情绪失控，也就是英文常说的on tilt，经常在情绪失控状态下打牌，这会成为导致破产的重要甚至致命的原因。想成为一个优秀的玩家，必须尽量避免情绪失控！这听起来可能象老生常谈，但其实对许多玩家，尤其对低级别上的大部分玩家来说，这却是个非常重要的课题。

1．情绪失控导致的恶果

情绪失控时，我们会被情绪左右，不再理智，不再有纪律性，打法和平时迥异，开始犯错误，对各种情况都不能再做清晰分析，丧失自我控制能力。牌风通常会更凶猛或者过于凶猛，在牌局中的表现多是：

下注金额不是过高就是过低

在非常不合适的赔率下追牌

会跟很多平时不会跟注的牌

咋唬增多

加注频繁

换到高一级别的桌子上去，希望能快速把输的钱赢回来

还有一种反应，多是发生在较长时间的坏运气后（连续的冤死牌、长时间的差牌），感觉接下去只会输，要赢一个很小的池底都会异常艰难，此时牌风会偏软弱。另外，对于热爱赌博的华人玩家来说，还可能引发一种恶果——大脑充血，深呼吸，起身，离桌，不是去休息，而是去百家乐桌子……

总之，情绪失控是非常危险的状态！之所以危险是因为它会导致玩家输钱，输本来不应输的钱，输非常非常多的钱！如果您是亿万富翁，完全为娱乐而打牌，那您无须阅读本文。

2．源何情绪失控

了解情绪失控是避免 情绪失控的第一步，我们先谈一下哪些情形会引发情绪失控。

遭遇冤死牌（这是最普遍、最易导致情绪失控的原因）

翻牌前和对手全进，你有优势，但是最终输掉

碰到一手冤家牌，譬如小暗三碰到大暗三，葫芦输给同花顺

对手下大注码，你弃牌，对手翻开一手弱牌，你发现你被咋唬出局了

你和一个非常松凶的玩家勇敢顽强的单挑（对手几乎玩每一手牌，进入每一个池底），但是很不幸，这次他恰巧有了真正的强牌

打了一手很臭的牌，之后很快意识到自己犯的错误

无意中弃掉了自己本来可以赢的牌

在网络上打牌，这手牌已投入了很多钱，而且手中的牌非常强，很可能是赢家，但是却由于突然的网络或电脑故障而无法看到摊牌，输掉了整个池底

在网络上打牌，错误点击鼠标，额外多输了钱。譬如本来打算弃牌，但是误点击了跟牌甚至全进

在牌桌上遭遇举止粗鲁、口出不逊、语言下流的玩家的挑衅

遭遇对手的slow roll（一般是指对手在摊牌时，持有可以赢的底牌，但是却花不适当的或者过长的时间翻开或说出自己的底牌的行为）

有些生活中的事情没有处理妥善，在心绪杂乱的情形下打牌（譬如刚跟女朋友吵过架、刚被老板批评过）

刚刚喝完酒，处在半醉或全醉状态下

总的来说，导致情绪失控的一般原因是输钱，尤其是输较多的钱。扑克玩家总是习惯牢牢记住他们痛苦经历过的冤死牌、一手大输的牌，但从来不去想那几手大赢的牌！ 情绪失控常常就因此发生了。你不停的赢，一手接着一手，但是突然间，输了一手牌，于是你的情绪受到了影响，然后你的逻辑思维跟着受到干扰，于是情绪失控就发生了。

3．如何避免情绪失控

你必须能察觉意识到何时进入情绪失控状态，如果你不知道你情绪失控了，那你就无法避免它、摆脱它。举个简单的例子：你刚刚输掉一个大池底，这时候你应该尽快忘掉它，如同什么也没有发生过一样。如果你做不到，你还在持续的思索那手牌“如果我加注了，会如何？”“怎样才能不输掉那个池底？”“他为什么在转牌上要跟我！”这时你已经渐入情绪失控境了！

具体建议如下：

1）必须要接受“冤死牌会发生，而且会经常发生”这个现实

扑克是个残酷的项目，它不总是奖励玩得最好的玩家，短时间内运气在很大程度上会影响你的输赢，冤死牌是扑克变化中的重要而且普通的一部分，一个好的玩家应该知道如何去面对它、接受它、处理它。

坦白说，面对冤死牌，你是无力可施、无可奈何的。但是你可以改变你的思考方式，你应该听说过这样的说法：“好的玩家跟坏的玩家相比，前者遭遇到的冤死牌是远远多于后者的，因为他们总会在具备更多优势的情况下才进入；如果一个差的玩家不偶尔的赢别人一次，那他就会停止愚蠢的玩牌方式。”这就是“扑克的奇妙之处”，偶然发生的好运气，让差的玩家继续用愚蠢的方式玩牌。而且他们总是更多的责备运气，而非置疑自己的技术。他们因此无法提高，于是不停的把钱送给我们。

当然即使非常理解这个道理，有些玩家面对冤死牌偶尔还是会有过激反应。他们在理性上是接受冤死牌的，相信任何事件都会以均等机会的频率发生在每一个人身上。可是，比如当对手在河牌上中了仅有的两个未现赢张，他们还是会异常激动、抱怨、甚至错误感觉到这样情况在不停的发生。要知道，假如每次你在翻牌上拥有92%赢率时，你都最终胜出，那这对对手而言，就是损失了他的8%的赢率。扑克是一个伟大的游戏，重要原因之一是因为冤死牌的存在！World Series Of Poker（世界扑克系列赛，简称WSOP）的冠军就是靠着一个又一个河牌胜利而成就他的辉煌的，想像一下那些因被冤死牌而损失了400K甚至4000K美金以及冠军手镯的玩家吧，所以请不要以为你会成为远离冤死牌的特例。

2）在情绪没有完全平静下来之前，建议只玩最优质的起手牌

尽量减少进入翻牌的次数。这时候你打的牌越少，节省的钱就越多。这样也不易让对手察觉到你在情绪失控。

3）避免在牌桌上针对某个玩家

譬如针对之前咋唬过你，或者靠运气赢了你钱的玩家。要知道，桌子上所有人的钱你都是可以赢的，如果只盯着一个玩家带着复仇心里去打牌，那很容易错过和其他玩家对局赢钱的机会。

4）尽快恢复到你最初的打牌计划中去

一个好的玩家针对不同的桌子会有不同的策略。例如，最初坐下时，你决定玩紧风格，多打优秀起手牌，那就请尽量回到最初的这个策略中去。

5）从桌子上站立起来，出去走走

这是对抗情绪失控的最直接最有效的办法，当情绪失控发生时（譬如输掉一个大的池底或遭遇一个冤死牌），立刻停止打牌！花点时间调整情绪，清醒大脑，到户外呼吸一下新鲜空气，去吃点喝点东西，但不要喝酒，给朋友打个电话，回酒店房间……情绪平静下来，再回去打牌。对于网络牌手，情绪失控时建议休息几圈、或更换扑克室、或停止打牌。

6）资金管理对避免情绪失控是非常重要的

如果你拿出占总资金很大比率的钱去打牌，你会更容易的情绪失控，尤其当你输掉一个大池底。如果你在任何牌局中都只使用总资金的很小比率，那即便超级坏运气降临，一般也不会对心里产生重大影响。资金管理可以侧面帮助我们避免情绪失控！事实上，资金管理更是区分优秀玩家和差玩家的标志之一。

避免情绪失控会对你的资金的持续累积有巨大的帮助。因为不管你是花费10小时还是10,000小时在扑克桌子上苦磨，你的钱、你的盈利都可能一下子消失掉，仅仅因为你情绪失控了！

仅凭一篇文章的讲解，也许很难从根本上帮助大家（包括我自己）完全避免情绪失控。在此建议各位玩家在情绪失控时，在无法离开牌桌时，在头脑发热亢奋甚至生气愤怒时能偶尔的想到这篇文章。

扑士的进化（Royalflush）

原作者：Aaron “aejones” Jones（阿隆·琼斯）

Royalflush

很多人喜欢玩扑克，也有很多种途径去帮助你学习扑克，了解扑克。不过，如果你在学习扑克初期就仔细阅读了本篇文章，那么恭喜你，这让你少走很多弯路。

很多人接触扑克后，很想要成为一个好的扑士，往往第一步是去书店寻找有关扑克的书籍看。当然，有关扑克的书籍很多，质量也是参差不齐。不过，基本通过这些书籍，玩家会学到一些基本知识，比如牌力的强弱，池注比等。更多的人会学到玩牌要紧，玩牌紧某种程度来说是正确的，玩得紧就意味着起手牌的牌力比较强，这会让玩家在翻牌后占到一定的优势。

如果你渴望学到更多，你可以上网搜索扑克相关的文章，比如到一些知名扑士的网站阅读他们写的东西。对我来说，当我还不是个很好的扑士的时候，Daniel Negreanu（丹尼尔·内格罗）是我最重要的老师。他是少数的几个3，4年就前肯公开他打牌时的思维过程的人，这一点让我受益匪浅。直到今天，我相信如果我与他在一个比赛上碰到的话，我将拥有巨大的优势，因为我会非常了解他打牌的思维过程（当然，前提是他不知道我这么了解他）。阅读这些文章将对于一般水平的扑克玩家非常有帮助，如果他们努力的话，基本可以赢得网上低级别的现金局，甚至比赛。这就是我认为的是扑士生涯的第一个里程碑。

里程碑1：打牌要有多层次的思维

如果你达到这个里程碑，这就意味着你开始思考自己底牌以外的因素。对手的手上也是有底牌的，能不能猜到他有什么牌呢？很多初级玩家会觉得很新奇，因为他们基本从来不考虑这一点。你慢慢考虑得越来越深入，你也对扑克越来越有兴趣。你发现玩家有很多类型，开始尝试根据他们的类型调整自己打牌的风格，比如在松的牌局打得紧些，在紧的牌局打得松些；而不是在一个已经非常紧的牌局继续不断弃牌等好牌，或面对那些舍不得弃牌的玩家用最低对和听牌下注。

你开始了解到平衡打法的重要性，一旦能够做到这一点，怎么打都可以。当然，开始你可能把握不好，可能过凶了，然后调整一下，又发现过软弱了，几个来回之后，才能达到一个较好的效果。

这里对喜欢玩松凶战术的玩家提个醒，在达到这个里程碑后，不要轻易跳级。举个真实的例子， Grimmstar达到这个里程碑后就直接升级到高级别去打牌，以这样的水平到高级别里，无疑就是人为刀俎，我为鱼肉。他在高级别大概输了100万美金。当然，也有少数玩家从这个阶段跳级成功的，比如Cole South（科尔·萨西）和Phil Galfond（菲尔·盖尔丰德）。他们很幸运的在刚升级的时候没有遭到什么阻碍，同时，他们也比较明智，继续不断的学习。如果你在打到这个里程碑后，到25/50这个级别尝试后发现运气不错，然后又能勤奋学习，一旦情况不对灵活降级，那么恭喜你，你有潜质很快达到后面的里程碑。

通常，在到达下一个里程碑之前，你会受到一定的挫折。比如，你觉得自己比其他牌手好，每一手都想赢，无论是靠牌力赢还是靠诈唬赢。一旦其他玩家抓住你这一点，很容易带给你一个下风期，让你失去信心。这一切都会让你重新审视自己。

里程碑2：打牌的目的不是为了显摆，而是争取赚最多的钱

这是当时对我来说最难理解的概念。我觉得最好的牌手一定是玩得松凶的牌手，他应该可以控制整张桌子。我花了大半年时间分析如何来更好的发挥松凶的打法，尤其是研究到底应该用多少筹码来作诈唬。但到后来，我发现其实如果打得很直接也照样可以非常成功。举1个我能想到的例子...我记得有一次试着打25/50，大约50手后，我看了扑克软件的统计，发现一个玩家的Vpip/Pfr统计是15/12，也就是他翻牌前的看牌率是15％，其中有12％是加注进入的……一个经常打高级别的朋友告诉我，这位是这个级别最厉害的网上玩家。

这个阶段，你会慢慢理解到翻牌后的凶跟翻牌前的凶是不一样的，虽然它们有间接的关系，它们并不等同。有些人喜欢前凶，也在翻牌前玩得很松凶，然后在翻牌圈持续下注，这就是他们凶的极限。如果只是这样，他们很容易被人在转牌或者河牌圈加注诈唬。也就是说，他们前凶的程度可以，但是他们的后凶的程度是不够的。有些玩家完全没有后凶，而我以前的毛病是后凶太多。

不管怎样，当你理解WWSF （Won When Saw Flop, 翻牌圈拿下池底的比例）的统计，并且和其他玩家在一个彼此都应该没有中的翻牌上疯狂争夺底池的时候，这才是和其他的职业玩家之间真正的战斗，也是非常艰难的战斗。

这个级别绝大多数玩家都是统计为19/17的紧凶玩家，战斗结果经常是“哦，我的天啊，有一次他用第三对一直跟到河牌，即使河牌是A，但是他还是跟了！”在很多的情况下，彼此没有很多交手历史的话，这个是非常标准的行动。如果两人有足够多的交手历史的话，战斗就更激烈了。我记得几个月前Ansky与irockhoes玩的一手牌，Ansky在翻牌圈用KQ在J高的牌面进行了再加注，而irockhoes在河牌圈用AQ下注，然后又跟了对手的加注。为什么他们能在翻牌后打得这么凶，因为他们之间交手过很多次，彼此了解对手。与他们的玩法相比，大多数人的玩法是相对低级，他们的凶是容易被人一眼看穿的的凶。

所以当我学会打得很直接，同时又会适当加一些技巧后，我很明显发现我玩得比以前好多了。不过，下一个里程碑才是扑士生涯最重要的里程碑。

里程碑3：意识到论坛上发贴多并不意味着水平高

在职业生涯的这个阶段，你会打出一些很成功的牌局，比如你第一次用A高牌一直跟到河牌（甚至是用K高牌或Q高牌），或者连续三次在河牌加注诈唬成功。话说这些牌应该让你信心暴涨，但其实不然，懂得越多，就越知道不足，你会变得异常谨慎谦虚。你或许会到一些论坛去寻求帮助，但你必须意识到，很多论坛的讨论者水平并不高。尤其是，发贴的数量往往与质量并不成正比。

在这个阶段，你往往会试图找到和成功扑士的共通之处。大多数成功扑士都有着不同的背景，因而思维方式和思维过程也不太一样。你或许会发现你跟一些成功扑士对一手牌有着不同的看法，这没有关系！这里没有绝对正确一说，你需要在这个阶段建立你的信心。如果你针对高级别无限注的牌局在论坛发表了意见，并且很多人赞同，固然是好；但如果不是这样，也不要紧，你必须要有强大的自信心生存下去。在高级别无限注的牌局讨论里，我经常被比我更好的扑士（当时比我好，现在还是比我好）批评。他们比我经验丰富，被批评并不要紧，必须有信心生存下去。如果你象我一样不怕批评，并保持一个开发的思想，这会帮你快速成长。如果你不是，这个过程很可能会动摇你的信心使你放弃这个游戏。

事实上，这个里程碑前有很多中级别无限德州扑克的玩家在苦苦挣扎，而且很可能他们永远到不了这个里程碑。当你超越这个阶段后，你就很容易看出有些10/20和25/50的玩家是很差的。他们大概就跟玩3/6的玩家水平差不多，也许只是选桌子的水平跟100/200的玩家差不多。

里程碑4：生活不止是扑克

我是最近才意识到这个里程碑的存在的。在成长过程中，我们大多数人都是非常痴迷于扑克，总想要做到“最好”。我们会去计算扑克赢率，试着算出这个星期你能赚多少钱，甚至这个月，这一年能赚多少。在大小盲相争的情况下，你可能会算需要多少的Fold Equity（弃牌价值）才可以在翻牌圈前全推。你也可能打牌打到早上6点，只因为想要赢回你输的钱。

就是在这个阶段，你意识到有一个临界点，要想赢钱最多，不能单纯的增加打牌的数量，而是在保证质量的前提下打到一定的数量。这时你将减少桌子数量，并提高你针对那些老对手的读人能力。许多人到达这一里程碑后，可以改善他们的生活，花更多的时间与家人一起。事实上，有许多扑士的生活都是不健康的，他们把应该花在运动和与家人一起的时间坐在电脑前，或者在打牌，或者在论坛上闲逛。

放下网络，离开你眼中要捕捉的鱼，提高你的生活质量。只有这样做你才能更进一步提高你的扑克能力。

作者简介：阿隆·壮斯,是雷狗网站的扑克教练之一。阿隆.壮斯是网上高级别的无限德州扑克少人桌和单挑的高手，经常在扑克之星、全倾斜扑克出现。

答疑解惑（Howard）

现在智游城扑士专版会征集读者问题，大家有什么问题都可以在上面发问，无论是一手牌，一场比赛，资金管理，心情控制等等都可以问。几位编辑虽然不是万事皆通，但会尽最大可能认真的回答。本期的问题就是出自智游城的网友提问。

1. 网友chysxmy问道：（无限德州扑克中）大小盲位置拿到AK，面对对手加注，是否应该3BET？ 我个人不喜欢3BET，因为经常是翻出A或者K，我一下注人家就跑了。翻不出AK，我下注对手经常会跟我。

Howard解答：AK在前位但确实是比较挠头的一手牌，你翻牌出一对的可能只有三分之一，而且你每次都要比对手先反应。虽然我不喜欢用“看情况而定”来回答，但这个问题还真是个标准的看情况而定。仅仅看手里的两张牌本身，是无法回答的，必须要考虑至少三个因素，按重要性列一下分别是：筹码深度、对手风格、对手眼中自己的风格。

从有效筹码深度来讲，可以大致分为小于20BB，20-50BB，50-120BB，大于120BB四种打法。在有效少于20BB的时候是绝对不要考虑弃牌的。如果不弃牌，自己翻牌前3Bet（3注，即再加注）全进比跟注好。因为对手一旦加注，锅里面至少有5BB的死钱，你全进的话，对手要拿不到15BB去跟注25BB，如果他是小对 子或者98s这种牌，他是应该跟的，但他相当有可能扔掉这种牌，从而让你轻松获利；而你最希望对手跟注的牌比如AQ/KQ，反正他也要跟，你吓不走他，并不会损失什么。

在有效筹码20-50BB这个区间，如果是真正很紧的对手，他一加注，你就可以把他定位到QQ+和AKs，你是可以考虑弃牌的，但是我必须要说，这么紧的玩家极其少见。面对“正常”对手，如果跟注，Stack to Pot Ratio（堆池比，简称SPR）大概是3到6左右，可以考虑打中就干到底，不中就扔牌的策略，适当加入不少于10%的根据读人的变化，就完全可以。如果翻牌前加注，对手跟注后往往SPR会小于2，甚至小于1，这时候无论中不中都一定要干到底。毕竟，你拿AK，对手AQ，翻牌出T82，如果你一贯凶猛的话，他是有可能跟你的翻牌小注全进的。

在有效筹码50-120BB 内，加注与否就取决于你想获得什么样的SPR。对于AK来讲，最合适的SPR是4到7之间，如果你能成功得弄到4-7，就算成功了。SPR4-7以后怎么打？中了A或者K的话绝对要干到底，不中的话，我的建议是，如果你翻牌前下3注，你可以多数时间继续下注，遇到反抗再缩一下，越是没什么听的牌面（比如Q72彩虹）你的继续下注率应该越高；如果你是翻牌前仅仅跟注，你可以多数时间过牌弃牌。

在有效筹码大于120BB的时候，即使下三注也很难把SPR降低到4-7之间，这时候打法依人而变的程度就更大。对手在该位置加注的概率有多大？他的范围大概是什么？如果我下三注，他弃牌/下四注的可能分别有多大？他翻牌后继续下注的可能性有多大？他是直白型，还是狡诈型的？他是不是喜欢诈跟？这些是关于对手的问题。而对手怎么看待你的风格？如果你下三注，他觉得你会是哪些牌？如果你翻牌后继续下注，他又觉得你是哪些牌？ 这是关于你自己的问题。这些问题在多数情况下，是你自己不在一手牌里的时候通过观察得到的。深筹码前位AK一般不会在翻牌解决战斗，涉及的要素也实在太多，要说上好几页。我试着就比较常见比较简单的要素回答一下。

首先要确定的是如果仅仅跟牌，且中了一对，一般来讲不要把整个筹码都玩进去。一个像样的对手，不会在打不过顶对的时候跟你拼命。至于怎么控制底池大小，又要根据对手而定，如果对手对下注大小不敏感，又很被动，可以连续三条街都下比较小的注；如果对手很凶猛，最好在至少一条街上过牌，我偏向于在转牌上过牌，在翻牌和河牌上下注。但是如果对手总是在河底疯狂诈唬一个未成听牌，我也有可能下注翻牌和转牌，河牌过牌跟注。

其次，对手松凶的时候，我倾向于翻牌前下三注，翻牌后不管中不中都尽量被动；对手较被动时我倾向于打不中就跑。对手翻牌继续下注率高达90%以上时，我即使没中也可能会过牌跟注，或者自己下注。

再次，我自己形象较松时，我会倾向于加注，因为平时的松已经掩盖了我的牌力；如果我形象较紧，我会提高跟注的比例，否则我一加注，或者对手AQ跑了，或者AA反加回来，对我都非常不利。

2. 网友nailliu问道：希望能系统讲一下ICM，特别是ICM在实战当中应用。

Howard解答：ICM 全称是Independent Chip Model（独立筹码模型）是一个用于扑克比赛时计算Money EV（现金期望值，简称MEV）的数学模型。要计算ICM，只需要知道两个条件，一是所有剩余玩家的筹码分布，二是比赛奖金分布。可以看到ICM计算并不要求知道盲注大小，庄家位置，玩家相对水平高低等等。其原因是ICM做了一些基本假设：假设玩家水平完全相同，假设盲注大小和纽扣位置不影响最终结果，等等。因为假设了玩家水平完全相同，所以每个玩家得到第一名的概率完全跟他的筹码占筹码总量的比例成正比。至于得到第二名、第三名以及以后名次的概率，计算方法比较复杂，在这里就不详细说明了。

举一个简单例子来说明ICM的计算方式。假如在一个比赛里面，前三名的奖金分别是 50-30-20。现在还剩余4个人，他们的筹码从大到小分别是4000，3000，2000，和1000。使用ICM，可以计算出他们4个人的MEV分别是33.6，29.5，23.6，和13.3。可以看到他们的MEV和筹码比例是不一致的：筹码领袖有40%的筹码，却只有33.6%的MEV；而最小筹码只有10%的筹码量，却有13.3%的“超值”MEV。这种不一致是因为比赛奖金的分布形式决定的，除了第一名外，第二三名也有相当的奖金。假如比赛是胜者全拿，MEV就跟筹码比例完全一致了，比赛也就跟现金局一样，ICM也就失去了意义。

ICM 一般在比赛后期使用较多，特别是还剩余5人以下时和Bubble Time（泡沫时期），因为到了这两个时期，MEV和Chip Value（筹码期望值，简称CEV）出现非常大的分离。而在比赛早期，后者大型比赛刚刚进入钱圈的奖金平缓期，MEV和CEV偏离不大，按照直观的CEV制定策略就基本可行。我们平时观察到的泡沫时期很多玩家都缩手缩脚，等待别人被踢出，就是对这个MEV偏离期的感性认识。然而，只有感性认识是不够的，有人龟缩程度过度，一而再，再而三的出让宝贵的MEV；有些人则龟缩程度不够，以至于白白葬送大好前景。ICM正是帮我们量化这个MEV偏离度的趁手工具。

拿 上个例子来说明ICM如何影响决策。仍然是4000，3000，2000，和1000的筹码，50-30-20的奖金。现在假如你是3000筹码者，在大 盲上。盲注是200-400。两人弃牌后，筹码领袖在小盲拿4000全进，你的牌是AKo。根据你对他的了解，他的牌范围是任意对子和任意两张T以上的牌*。你是不是要跟？底池里有他的3000（多余的1000不参与）和你的400，你需要拿2600去赢3400，底池比例是34：26。如果是现金局，你只需要43%的胜率即可。你的AKo面对他的范围，胜率高达58.8%，这显然是个不用脑子的跟注。但是我们用ICM计算一下看看。我们如果弃牌，筹码领袖得到400，变成4400，我们变成2600，这手牌之后我们的MEV降低为27.6。显然，我们跟注以后的MEV高于27.6，就要跟，否则就得扔牌。不考虑平局（不到1%），我们在58.8%的情况下赢牌，筹码变成6000，MEV变为40.5；我们在41.2%的情况下输牌，直接出局，MEV为 0。两种情况综合，便可得到我们跟注的MEV=58.8%×40.5 + 41.2%×0＝23.8，可见跟注的MEV远远小于弃牌，这手牌必须要服软放弃。

某些专家可能会说：什么？4人桌，小盲对大盲，你不到8倍盲注，竟然还扔掉AK？你是不是疯了？其实，正是因为ICM经常能给出一些类似这样与直觉相悖的答案，我们才需要它。如果仅仅靠所谓牌感，你可能在不知不觉中送出了无数的MEV，更重要的是，很容易养成“结果决定论”的推理方式，陷入恶性循环。

经常会听到有人说，你把你的Tournament life（比赛生命）冒险压在K9（或者22，87之类）上？特别是在你玩这样一手牌并且输掉比赛后，这样的谆谆教导那叫一个源源不断。但是，如果你经常使用ICM 计算，你就会摒弃“比赛生命”的概念。根本就没有比赛生命这样一回事，你所冒险的，只是你300块钱的MEV而已。如果你为了50%的1000块钱 MEV，为什么不能冒300块钱的MEV的险呢？对风险回报做精确的量化，就是ICM的最重要作用。

另外要说明的一点是，ICM计算比较复杂，往往不能指望在赛场上很短的反应时间内不使用工具算出来。这就要求在场下，特别是刚刚打完一场比赛后，计算一下自己是否犯了错误，然后主动总结这些 计算结果，争取把这些结果尽可能多的变成直觉或条件反射。计算ICM的软件或者网页很多，我就不一一介绍了。

*他此时的优化策略应该是拿比这个还宽的多的范围全进，但是为了本例中说明问题，暂且作此假设。